Landing druer med stengler

I rekkefølge etter 3 år etter landingen var det mulig å behandle med druer fra nettstedet, du må velge en passende region og forhold i plantekraften, finne en god koteletter, vokse fra det en frøplante (eller til og med en hel bush ) og bare skape alle forholdene for normal utvikling.

Forhold og sted

Druer elsker lys og varme, derfor bør nettstedet være under disse kravene. Plasser druebusker anbefales fra sør, vestlig eller sørvestsiden av husene eller andre bygninger. På ettermiddagen vil de være varme fra solen, og om natten gir planter det er varmt, noe som påvirker modenheten av bær, høstkvalitet. Selv i de nordlige regionene kan du lykkes med å vokse noen varianter basert på denne regelen.

Bakkene i sør, sørvest og vest – det beste stedet å dyrke druer. Den nedre delen av skråningen bør unngås, fordi driften av frost vil bli forbedret der. Også, du bør ikke lande druer nærmere enn 3-6 m fra trær (du må stole på det omtrentlige rotet av treet). Hvis jorda skal filtreres, berike, blir det gjort sterkt før avstigning, fordi jorda er mettet med næringsstoffene.

Vel, selvfølgelig, med varianter du trenger ikke bare gjetning: de er valgt under regionen, og under klimatiske forhold, og under anmodningen om spesifikke smakskvalitetsanlegg.

Timing

Og våren, og høsten kan det gjøres ganske vellykket. Fra midten av april innen en måned kan du plante årlige frøplanter, som allerede har blitt såret, og fra slutten av mai den grønne vegetative. Men hvis det er bestemt å gjøre høstlanding, er det planlagt fra begynnelsen av oktober og til jorden er frysende. I prinsippet er landingsalgoritmene selv like, med unntak av noen viktige nyanser.

Etter høstlanding, selv om hun skjedde i september eller slutten av august (nordlige regioner), må treet være nøye beskyttet mot frost mye mer. Risikoen for å fryse de unge, ennå ikke tilpassede plantene veldig høye. Først vil det bli beskåret i ønsket referanseflaske med tre målede hull. Og landet rundt stigningen for avstigning er definitivt spilt i tre, eller til og med fire bøtter med vann. Så god løs.

Før Frosts, må Bushen dekke osten, torv eller sagflis, som sovner av landingsgrunnen. Ja, og den vanlige jorda, på slutten av enden, er også egnet. Lunka sovner, og deretter gjør en hollyk til en tredje meter høy.

Og likevel er våren, så vel som rangenetarisk landing ansett som mer vellykket og mindre risikabelt. Tidligere 15. april er druene ikke plantet, men om sommeren kan prosessen forsinke til midten av juni. Sant, et sted må forberede seg fra høsten.

Forresten, hvis den fremtidige busk må beskyttes mot vinden, kan du navigere i levende gjerdet – det kan være trær med et stangrotsystem, for eksempel furu eller poplar.

Vel, kvaliteten på jorda forbedrer også fra høsten.

1. Du kan oppnå dette, sitteplasser vinter rug. Det er igjen om våren mellom rader, og i rader selv foran drue landing.
2. Slike avlinger vil ikke gi skuddene til en ung druer for å rush under virkningen av sterke vind, de vil ikke gi sandy jord, og humuslaget er å vaske av.
3. Men når skuddene vokser, kan Rye monteres, det blir mulch.

Forhold, sted, tid – dette er viktig, men enda viktigere for å forberede en plante plantet med stiklinger, å lande.

Opplæring

Stikkene er de limte fragmentene av drue vintreet (brønn rusting), og de høster dem i høst, når druene er trimmet. Deretter lagres stikkene for hele vinteren, vanligvis skjer det i kjelleren eller kjelleren, i sanden, men kan både i polyetylen, i kjøleskapet. Slik at stikkene er mer vellykket rotfestet, må de være forberedt på denne prosedyren.

Vurder funksjonene i prosessen.

• Stiklinger fra vellykket overveldede vinstokker kuttet av hemmeligheten før landing. Deres lengde varierer fra 10 cm til 40 cm.
• Selv før landing, må hver koteletter kontrolleres om øynene har bevart på det, om skjærebetingelsen er frisk. Og friskheten er sjekket slik: Trykk på en kniv på stengelen, det er nødvendig å se om fuktighetsdråpene snakket på kuttet. Hvis den kortikale stripen er pent fjernet med en kniv, kan du oppdage grønn klut under den – dette er et godt tegn. Men den gule eller brune åpne kjernen indikerer den avdøde planten, det er ikke lenger reanimisert.
• Vasket friske, gode eksemplarer trenger å tørke. Passer for denne myke fille eller vanlig papir. Så kan du trimme.
• Hvis du gjør et kutt over øynene, bør det ikke være mørkere, renoveringen av den sentrale nyre, også.

Og dette er viktig fordi det er nødvendig å forberede seg på å lande bare sunne stiklinger.

Og slik at de er bedre forankret, før landing, er det nødvendig å oppdatere seksjonene. Desinfeksjon vil også trenge: stiklinger må holde i en løsning av kobber eller jern humør (100 g per 10 liter vann – kobber, 300 g per 10 l – jern). Du kan holde dem i mangartee, forene 2 g i de samme 10 liter vann.

Samme, Hvis stiklingene tørkes, før de må suge. Dette, forresten, er scenen viktig og obligatorisk. Faktum er at vinterlagring, ganske lang tid, tar fuktighet fra stiklinger, og det tapte må fylle. Vanligvis tar det 2-3 dager, noen ganger er det nødvendig i 5 dager (alt avhenger av stikkens tilstand). Vasking – dette er en komplett nedsenkning i vann, eller senking bare nederste tips. Og vann i prosessen med soaking en gang om dagen må endres.

Hva annet kan akselerere rooting, så det er en spor og blending. Burdoorisering er anvendelsen av langsgående sår på en-to mellomrom (nemlig), noe som bidrar til tilstrømningen av næringsstoffer til de skadede sonene. Dette er de samme intensiverende cellulære aktivitetene. Skjæringen skal strekkes av den nedre spissen av skovelsagerene, på begge sider. Sår bør ikke være veldig dype, ellers vil tre kutteren bli innstilt. Du kan også lage en kniv eller en secaterator for å lage et par riper, det er også en boblende, bare mer tidkrevende.

Men blendingen er å fjerne kappens nedre øye, som optimaliserer rotdannelsen. Men operasjonen er fortsatt risikabel: de øvre nyrene er elementære kan ikke bli avslørt (hvis saken går i leiligheten, bør stikkene riktig forhindre tørr luft).

Og selvfølgelig, Det er verdt å fokusere på bruk av rotdannelsesstimulanter. Dette er spesielle løsninger, «Epin», «Heteroacexin», «Novosil», «Gumisol». Den spesifikke instruksjonen er alltid på pakken, proporsjoner må holde seg til strengt. Hvis stimulatoren i pulverform («Corneder», for eksempel), så er det bedre å bruke det i løsning.

Hvis du ikke vil bruke «kjemi», tar naturlig honning som naturlige stimulanter. Selv om han ikke alltid jobber.

Viser

Det er to vanlige måter som er omtrent like. En vanskeligere, men mer effektiv, den andre er mye lettere, men fungerer ikke alltid.

I substratet

Det nedre kuttet er gjort direkte, under noden, og den øvre – 4 cm over noden. Videre utføres forbindelsene beskrevet ovenfor, som stimulerer strømmen av hormoner til de skadede sonene, og det er veldig bra for rotdannelsen. Vel, vekststimulanter vil også være hensiktsmessig.

Konvensjonelle plastflasker passer som tanker for rooting. Kapasiteter sammen med stiklinger satt på pallen, fortrinnsvis nærmere lyset. Og du må huske om å opprettholde substratets konstante fuktighet. Men selve substratet vil være uhøflig og ren nålesås, og elv sand, kokosnøtt, grunne fraksjonsfraksjon eller til og med moss sphagnum. Og vanlig ull bruker også. Men liten sagflis (rett ut av sagene) – valget er ikke det mest vellykkede, de fyller raskt.

Så snart roten ble oppnådd, blir stikkene svært delikat rystet, de sendes til andre beholdere eller en jord dumt. I det nye substratet må det være mye av elvesand. Før planting allerede rotfestet prøver, blir substratet spilt av en manganøsning.

Og det er også en horisontal metode for rooting i substratet: Low Chubukov (så også kalt stiklinger) sendes til Moss, for eksempel, deretter i pakken og garderoben.

Det er mulig å bruke naturlig stoff også. Men vanskeligheter kan oppstå med å opprettholde normal fuktighet, kan ragen tørke eller til og med skjerpe.

I vann

Her er han en mottak som er nøyaktig enklere, men ikke alltid effektiv. Vann er bedre å ta regn eller talua. Men det er mulig og fra under springen, bare uansett. Kutt og lag stiklinger trenger som vanlig, men det nedre kuttet er laget med 3 cm under noden, og deretter legger stikkene i beholderen med vann slik at den nedre knutepunktet er på vannet og luftgrensen. Kapasiteten sendes til lyset.

Det er viktig at vanntemperaturen ikke overstiger 26 grader. Ellers blir røttene rett og slett ikke dannet, og stikkene vil dø.

Vann i banken vil scribble, det er uunngåelig, fordi det må erstattes av fersk et sted i uken. Og hold den samme anbefalte temperaturen. Også i vannet legger ofte et par biter av trekull, som ikke er dårlig begrenset vanntett. Lange stiklinger i vann holder ikke: Så snart røttene vil vokse på en centimeter, blir de raskt sendt til beholderen med jorda. Og vanning, omsorg vil være vanlig.

Disembarking

Det er tre typer jord hvor druer vil ende opp: svart jord og leire (for dem reglene er de samme) og sandene.

På chernozem og leire

Må grave en pit 80x80x80 cm. På bunnen av den utdannede gropen er et næringsrikt lag laget med en fjerdedel av en meter tykk. Tar fra 7 til 10 bøtter med humus, så vel som fruktbar jord (nå ønsket nivå). Blandingen er ganske komprimert, sprinklet fra toppen av minudent. Dette alternativet vil være godt som mineral gjødsel: 300 g superfosfat, 300 potash fôring, 3 liter tre aske. Så er alt dette blandet med bakken og går til en dybde på 5-10 cm, og igjen er det et nytt lags tetning. Følgende vil gå et lag med fruktbart land i 5 cm, uten fôring. Og gropen vil være en dybde på halvparten.

Steg-for-trinns instruksjoner vil bidra til å oppfylle ytterligere prosedyrer.

1. I midten av gropen er en Holmik laget, hvor den rotte planten er installert, røttene rettes jevnt langs konturen.
2. Så sovner det med et fruktbart lag uten gjødsel, som må gjøres før økningen.
3. Saplings hentet fra rotte stiklinger er satt vertikalt, hvis lengden på frøplanter er 25 cm +, så er vi vippet. Etter å ha avgitt hullet, vil dybden være 25 cm.
4. Etter å ha plantet jorda, er den litt komprimert, og deretter vanner ca 2-3 bøtter på bushen (det avhenger av jordfuktigheten).
5. Etter tørket opp det øvre laget, er jorden frosset med 5-10 cm dyp. Da må du helle et par flere hver 2 uker. Bushen vil ha et gjennomsnitt på 2,5 bøtter. Etter den neste vanningen løsen løs, og deretter mulch. Deretter må gropen løsne etter hvert vanning eller regn.

Det ser ut til å være ikke noe komplisert å sette en frøplante i svart jord eller leire. Men med sand vil alt være litt annerledes.

I sanden

Sand jord, i motsetning til chernozem, er sterkere om vinteren, men om sommeren – mer varmes det. Det holder ikke så godt til fuktighet og næringskomponenten, som fruktbar jord. I denne forbindelse vil landingsgrunnen ha andre dimensjoner – 80x80x105 cm. Og for å holde fuktighet og næringsstoffer, på bunnen av gropen, er en slags «slott» laget av godt komprimert leire, centimeter i 20. I form er det en tallerken.

Så sendes dette stedet et lag av et næringsstoffsubstrat i 25 cm tykt (alt, som svart jord). Fôring foreslår Potash gjødsel, bedre – Calmagneose. Dybden på planting frøplanter på sandbakken er ca. 60 cm, og dybden av gropen etter avstigning – 30 cm i det minste. Vanning utføres tre ganger, 3-4 bøtter med vann på gropen, i en uke og en halv.

Andre viktige ekspertmeldinger og beslutninger vil være nyttige.

• Det er flere måter å lande på – for eksempel i grøfter med transshipping av det øvre fruktbare laget. Gjør selv ikke-standard bokser med vegger som styrkes av skifer eller brett, murstein.
• Men det er et annet alternativ, mer forenklet, ikke involverer grøfter og grøfter med en anstendig dybde. Han antar vinterhytte (både midlertidig og konstant), praktisk vanning – og i nordområdene er en god løsning. I hver ny rad, sporet med en flat bunn (det skal være lik dybden av det fruktbare laget), og dets bredde er 40 cm. Når du graver det fruktbare topplaget, spiller på den ene siden av rullen. I sandkjøringssanden er sittehullene 5 cm med en diameter gjort, og en dybde på 80 cm (skissert sand er på den andre siden).
• Det er ikke nødvendig å organisere drenering i sanden, men den samme «lås» er nødvendig, Fordi bunnen er fylt med leirehvite med knust murstein. Dette laget er nødvendig og fuktet, og. Og på toppen må du plugge kompost, og enda høyere – et lag med fruktbar jord. Det er skrå og plassert på den.
• Til kompetent vann og mat druer, må bære ved siden av en frøplanter plastflasker. De burde ikke ha en bunn, og de er installert ned.
• Hvis du trenger å installere støttene for chopler, De er festet fra side av gangen, 10 cm fra kanten av basen-sporet, hvor veggene vil være gode å styrke skiferet (kan og brett).
• For å skape termisk opphopning rundt plantene, må du stikke brostein. Og hvis grøften ligger på «vest-øst» -linjen, ligger langs den sørlige kanten i halsen nedover glassflasker.
• Du kan beskytte frøplanten fra frost, innpakket den med polyetylen, plassere i jordstunneler. På toppen av det sprinklet med sagflis, dekket med en kjære. Du kan også dekke den med en tarpduk, sovner jorden.

Alle standard sikkerhetsmetoder brukes i druer av druer med stiklinger. For eksempel, kutt bare med en steril sekatur eller hage saks. Og om desinfeksjonen av stiklinger, kan du ikke glemme.

Generelt er denne måten å plante ikke anses vanskelig og vil være egnet til nybegynnere som skal lagre stiklinger om vinteren hjemme.

Landing druer med stiklinger i videoen nedenfor.