Hvordan plante druer, omsorg og sykdommer av druer

Mange vil bli overrasket, men erfarne gartnere anser druer som den mest pålitelige avlingen for nordlig hagearbeid. Under ly vintrer den godt og er ikke utsatt for frysing, slik det skjer med mange andre frukttrær. Riktig beskjæring gjør prosedyren for å gjemme seg ikke vanskelig. Hovedkomponentene for suksess i dyrking av druer: optimalt utvalgte varianter, riktig planting og overholdelse av jordbruksteknologi.

Strukturen av druebusken

For de som nettopp har begynt seg i vindyrking, vil denne informasjonen bidra til å ta vare på planter på riktig måte. Druebusken består av 2 deler: underjordisk og over bakken. Buskens hode kalles en fortykning som ligger på grensen til den underjordiske og overjordiske delen. Ned fra det går en slags koffert, som ligger mellom bushens hode og røttene-stammen. Overflate – eller duggrøtter går fra den øvre delen av den underjordiske stammen, deres overdreven utvikling er farlig for planten, den lar ikke hælrøttene utvikle seg, og går fra den underjordiske bunnen av buskhælen. Det er disse røttene som gir den viktigste ernæringen og fuktighetstilførselen.

I alvorlige vintre kan duggrøtter fryse ut, hvis hælrøttene er dårlig utviklet, vil planten svekkes sterkt og kan dø. Derfor fjerner vinbønder duggrøttene årlig før de overvintrer — de bar stammen til en dybde på 20 cm, kutter røttene og drysser sårene med knust kull, denne operasjonen kalles katarovka. Hvis katarovka ikke har blitt gjort på flere år, utføres den trinnvis over 2 sesonger, uten å svekke buskene. For ikke å bry deg med denne operasjonen, kan du pakke den øvre delen av den 20 cm høye stilken med en film før du planter, og binde den med hyssing. Når den råtner, vil ikke filmen forstyrre veksten av stilken. Hvis vingården er en dekkende og det ikke er noen problemer med å gi fuktighet, kan du klare deg uten katarovka.

Mellom dugg – og hælrøttene er det midterste nivået av røtter, de er aktivt involvert i å mate busken og gi den fuktighet.

Overjordisk del av busken:

1. stammen kan fortsette over jorden hvis en høystempelformasjon er valgt;

2. et skudd kalles en grønn vekst som vokser fra en nyre, toppen kalles en krone, mens den er bøyd ned, vil skuddet vokse, hvis den retter seg opp, vil veksten avta;

3. skudd kan være fruktbare — med en blomsterbørste bundet eller ufruktbar;

4. stesønnen vokser fra aksillærknoppen på skuddet;

5. hvis skuddet har vokst fra en sovende knopp på flerårig tre-fra en hylse eller en underjordisk stilk, kalles det en vekst og fungerer som en reserve for å forynge busken eller danne en ny hylse

6. , vintreet kalles en woody shoot som har modnet av høsten;

7. fruktpil eller fruktpil — et vintre igjen å høste neste år;

8. en erstatningsknute er et vintre som er kuttet i 2 knopper, neste sesong vil de gi en pil og en ny erstatningsknute;

9. fruktpilen og erstatningsknuten utgjør sammen fruktlenken;

10. ermer kalles flerårig tre som vokser fra hodet på busken til fruktleddet;

11. horn kalles korte ermer opp til 35 cm lange.

Vanlige vilkår:

1. fruktbar knopp-en knopp som overvintrer i øyet med rudimentet av blomsterstander;

2. katarovka-fjerning av duggrøtter;

3. klemming av skudd er en operasjon for å fjerne vekstpunktet til en vegeterende skudd;

4. chasing-fjerning av toppen av skuddet, kan være sterk – med 40% av den totale lengden, middels – med 20%, svak-med 10%;

5. en stilk er en avskåret del av en årlig skyte som brukes til reproduksjon.

Utvalg utvalg

Hvis det ikke er noen problemer med dette i sør, og valget av en rekke bestemmes bare av smakfordelene og motstanden mot sykdommer, siden SAT er nok til å modne de mest senmodne druene, så i midtbeltet eller i områder med et mer alvorlig klima, velges bare ultra-tidlige og tidlige varianter. Selv de mellomstore modnes ikke hvert år. Men sykdommer av druer i dette klimaet er fortsatt sjeldne, med mindre de kom til stedet med plantemateriale. Det er også viktig å ta hensyn til opprinnelsen til druer: selv tidlige Europeiske og Sentralasiatiske varianter modnes ikke hvis gjennomsnittstemperaturen i juli er under 17-19, til tross FOR tilstrekkelig VERDI AV LØRDAG. Amur og Amerikanske arter lider ikke av dette, men kvaliteten på fruktene deres er lavere. Utgang-planting av hybrider som har blitt til varianter over en lang periode med dyrking.

Utmerket smak og store bær, sammen med tidlig modning, i varianter presentert i tabellen.

Tittel	Modning datoer	Kraften til vekst	Motstand mot sykdommer	Kjennetegn på bunter og bær	Akkumulering av sukker	Vinterhardhet	Vine modning, beskjæring
Rusball-kish-mish	Tidlig Midt	Over gjennomsnittet	3-3, 5 poeng, bra	Vekten av gjengen er 500 g eller mer, hvite bær som veier 4 g	Mer enn 20%	Høy, tåler frost opp til -24 grader	Modner godt, beskjæringen er kort
«Victoria»	Tidlig	Svak	Øke	Vekten av gjengen er 700 g og mer, røde bringebærbær som veier 7 g	19%	Høy, tåler frost opp til -27 grader	Modenhet er god, beskjæring for 5-8 øyne
«Rusven»	Veldig tidlig	Medium og sterk	3-3, 5 poeng, bra	Bunter opp til 1 kg, blekrøde bær som veier opp til 6 g	20%	Høy, tåler frost opp til -27 grader	Modenheten er god, beskjæring i 6-8
«Laura» øyne	er veldig tidlig	Høy	God	Bunter opptil 1 kg, salat-hvite bær som veier opptil 9 g	20%	Bra, opp til -21	Modenheten er god, beskjæring for 6-9 øyne
«Harold»	er veldig gammel	Høy	3-3, 5 poeng, bra	Vekten på gjengen er 400 g og mer, hvite bær som veier 6 g	20%	Bra, opp til-23-24	Modner godt, beskjæring er kort eller middels
«Codryanka» eller «Svart magi»	Sverkhraniy	Høy	God	Bunter opp til 600g og over, mørk lilla bær som veier opp til 9 g	18-19%	Bra, opp til -22	Modner godt, beskjæringen er kort
«Kish-mish No. 342»	Veldig tidlig	Høy	God	Bunter opp til 500g, grønn-gyldne bær som veier opptil 3,5 g	19-21%	Høy, tåler frost opp til-24-26 grader	Modenheten er god, beskjæring for 6-8 øyne

Amerikanske sidlises (analoger til vår kish-mish) viser seg også godt:

1. «Superia sidlis — – en tidlig variant med hvite bær;

2. «Rylines pink sidlis» – et tidlig utvalg med rosa bær og sukkerakkumulering opp til 24%;

3. «Einset sidlis — – modner tidlig, bæret er knallrødt, sukkerinnholdet er 21%, tåler frost opp til -27;

4. «Somerset sidlis» – veldig tidlig modningstid, gir mellomstore rosa bær med en behagelig smak, frostbestandighet-opp til -34;

5. «Jupiter» – modner tidlig, bær opp til 4g, sukkerakkumulering-opptil 24%, frostbestandighet opp til-27, tåler returfrost godt.

Alle disse variantene er frøfrie.

Avkastningsindikatorene for sorten, massen av gjengen og bærene avhenger i stor grad av overholdelse av jordbruksteknologi, sukkerakkumuleringen påvirkes av værforholdene.

Mange gartnere dyrker» Isabella»,» Zilga»,» Alpha » hjemme. Alle er krevende, de overvintrer lett, men de er mer egnet for vinproduksjon, du kan ikke kalle dem bordvarianter på noen måte.

Å velge et utvalg er bare en del av veien til suksess. Riktig landing er også viktig.

Hvordan velge en frøplante for planting

Slik at resultatet ikke skuffer, blir valget av frøplanter grundig nærmet:

1. , du må bare kjøpe dem fra en pålitelig selger;

2. frøplanter med et lukket rotsystem roter mye bedre;

3. om høsten skulle de allerede miste bladene;

4. for å sjekke om frøplanten er i live, kutter beskjæringssaks av 3-5 mm topper — vintreet skal ha en saftig grønn farge;

5. barken er grønn og rå hvis du klør den litt;

6. frøplanter med et åpent rotsystem bør lagres i henhold til alle regler slik at det ikke tørker ut;

7. for å sjekke om røttene er i live, hvis du forkorter dem litt, skal de være hvite og fuktige på snittet;

8. en levende frøplante bøyer seg, en tørr bryter;

9. den podede frøplanten kontrolleres for tilveksten av grunnstammen og transplantatet — hvis du bøyer den til høyre og venstre, er det ikke noe gap i stedet for poding, og den skal ikke vingle, minst 5 knopper har allerede dannet seg i veksten;

10. hvis inokulasjonsstedet er usynlig, er frøplanten rotrelatert, mest sannsynlig en grunnstamme dyrket av frø som ikke samsvarer med den deklarerte sorten, bør selgeren advare om dette;

11. drivhus, en standard vegeterende frøplante bør ha en økning på 20-25 cm lang og minst 4-5 mm tykk, fra 4 til 6 utviklede blader av mettet grønn farge, 2-4 hælrøtter, dette er tydelig synlig i en gjennomsiktig beholder;

12. hvis frøplanten dyrkes i en ugjennomsiktig beholder, må du sørge for at den har røtter — bladene på stiklingene blomstrer tidligere enn røttene vokser hvis de ikke vedlikeholdes ordentlig;

13. det skal ikke være skadedyr og spor av sykdommer på planten.

Ingen kjøper er garantert mot overgradering og sykdommer som manifesterer seg over tid.

Hvordan lagre frøplanter før planting

Noen ganger er det ikke mulig å plante den kjøpte frøplanten umiddelbart: været tillater ikke, landingsstedet er ikke klart. I noen tid må den bevares. Hvis frøplanten har et lukket rotsystem, er alt klart-ingenting vil skje med det i lyset i et frossent rom, hvis du ikke glemmer vanning.Planter med et åpent rotsystem behandles annerledes:

1. de transporteres fra kjøpsstedet i våt jute, i denne tilstanden kan de bevares i noen tid;

2. hvis det ikke forventes frost mens plantestedet forberedes, kan frøplanten ganske enkelt begraves i den fuktige bakken.

Hvordan forberede den til planting:

1. , bare hælrøttene skal være igjen ved frøplanten, alle de øvre og ødelagte skal kuttes av;

2. soak i 1-2 dager i en svak løsning av urea-1. ss. per bøtte med vann, nedsenking av anlegget i det «med hodet»;

3. dypp røttene i en skravleboks laget av en blanding av leire, mullein og vann før du planter.

Plante druer

Plantemetoder avhenger av klimasonen der stedet ligger.Men kriteriene for å velge et sted er de samme overalt:

1. den sørlige, sørvestlige skråningen er best egnet – den øvre delen, som er godt oppvarmet og ventilert, flatt terreng er også akseptabelt, i den nordlige skråningen kan det hende at druene ikke har nok sol selv i sør;

2. druer føles bra ved den sørlige veggen av huset i en avstand på omtrent 2 m fra det, forutsatt at det ikke er skyggeleggende gjenstander i nærheten;

3. hvis en vanlig landing antas, er radene orientert fra nord til sør, i midtbanen er orienteringen vest-øst å foretrekke, slik at buskene får mer sol, men avstanden mellom radene er minst 3 m;

4. du trenger fullverdig belysning hele dagen;

5. beskyttelse mot kalde nordlige vinder vil være nødvendig;

6. avstand fra nærmeste trær-minst 3 m, busker-minst 2 m;

7. atmosfærisk fuktighet forsinker solstrålene, så områder med fuktig luft er ikke egnet for druer.

Jord for druer

Denne avlingen er ganske upretensiøs og vokser på nesten hvilken som helst jord, bare høsten vil være annerledes. Druer er kategorisk ikke egnet for et oversvømmet eller sumpete område eller en tomt med nært grunnvann. Det høye kalkinnholdet i jorden forårsaker klorose i planter, siden kalsium binder jern. Hvis det er mye leire i jorden, opprettes et ugunstig luftregime for røttene. Steinete områder med høyt innhold av grovkornet sand er de beste for dyrking av vindruer, bær modnes raskere, busker har stor vekstkraft og gir høyt utbytte.

Hvordan forberede jorden før planting

Druebusker lever på ett sted i lang tid, så du må forberede jorden grundig:

1. det er renset for ugress og store steiner, jevnet, små steiner er ikke valgt, du kan i tillegg legge pukk eller knust murstein i jorden, spesielt hvis jorden er leire;

2. et lag humus helles opp til 10 cm tykt og graving utføres til en dybde på 60 cm-planting, berikende rotlaget med organisk materiale;

3. dybden av frysing avtar og oppvarmingen av sandjord forbedres hvis de blandes med chernozem og gjødsel.

Jorden tilberedes i sesongen før plantingen, slik at den legger seg og gjenoppretter strukturen.

Når du planter i grøfter eller groper, helles et lag med planteblanding med en høyde på 30 cm på bunnen. Dens sammensetning:

1. fruktbar hagejord;

2. råtnet gjødsel — en eller to bøtter per 1 kvm. m;

3. 100 g kaliumsulfat og superfosfat per samme område.

Når du planter på åsene, graver du først bunnlaget til en dybde på 25 cm, tilsett sand og gjødsel, og fyll deretter ryggen med en planteblanding av følgende sammensetning (per 1 kubikkmeter.):

1. en blanding av sand og grus, leire og humus i like deler;

2. 500 g av kalium sulfat;

3. 300 g superfosfat.

Landing datoer

De er i stor grad avhengige av regionen. I sør er vinteren varm, og høsten er lang, så vår-og høstplanting er mulig. I midtbanen anbefales planting om våren, i perioden da knoppene begynner å hovne opp i voksne busker, på dette tidspunktet er fuktreservene i jorden tilstrekkelig, og alvorlig frost er usannsynlig. Hvis allerede vegeterende rotte stiklinger plantes, som ble dyrket i innendørs forhold, blir de først temperert og venter til jorden varmes opp godt, og returfrostene vil være over. Først er de plantede plantene skyggelagt.

Det er tillatt å plante frøplanter med et lukket rotsystem og om høsten i perioden hvor temperaturen holdes innenfor pluss 5-15 grader. Dette er vanligvis slutten av September og begynnelsen av oktober. Hvis det ikke er alvorlig frost innen 2-3 uker etter planting, vil frøplanten slå rot perfekt og kan gi en signalgjeng allerede neste år. Slike planter vil være mer hardføre i fremtiden.

Hvordan å plante

Metoden for planting avhenger av den voksende regionen. I steppesonen og sørlige regioner praktiseres det å plante i skyttergraver for flere frøplanter eller i en grop for en. I den sentrale stripen, og spesielt i nord, er det bedre å plante druer i bulkrygger 35-40 cm høye. Rotsonen vil varme opp raskere-vegetasjonen begynner tidligere. Om sommeren får en slik seng mer varme, noe som betyr at høsten vil modnes tidligere. Hvis grunnvannet er høyt på stedet, er det rett og slett ikke noe alternativ til denne plantemetoden.

Pit landing algoritmen:

1. 2 uker før det graves en grop med en dybde og bredde på 80 cm, legger det øverste laget av fruktbar jord til side, deretter blandes det med to bøtter humus, 1 kg aske og 0,5 kg superfosfat;

2. drenering fra utvidet leire, pukk eller grus er ordnet i bunnen av gropen;

3. den tilberedte planteblandingen fylles ut, som er dekket med et tynt lag ren jord i form av en haug med skråninger i en vinkel på 45 grader;

4. alle ernæringsmessige komponenter skal være plassert på en dybde på 50 cm fra jordoverflaten, hælrøtter bor der;

5. gropen er godt vannet og frøplanten senkes ned i den, og sprer røttene på sidene — bunnen av stammen med røttene skal ligge på en dybde på 50 cm, ikke mer enn 3 knopper stiger over jordnivået;

6. røttene til frøplanten skal rettes nedover i en vinkel på 45 grader — det er slik de vokser, hvis du plasserer dem horisontalt-de kan dø av og frøplanten må vokse dem igjen, og dette er bortkastet tid og krefter;

7. en strømpebåndspinne og et tomme langt dreneringsrør er installert for å tilføre næringsoppløsning og vann til hælrøttene, den skal stikke 15-20 cm over jordnivået;

8. sovner med gjenværende jord, vann, mulch.

Hvis flere frøplanter plantes, bør avstanden mellom dem være minst 1,5-2 m, avhengig av styrken av veksten av sorten.

Dette er den tradisjonelle konvensjonelle måten å plante på. Ønsket om å dyrke druer under forhold som ikke var for egnet for dyrking, tvang gartnere til å komme med alternative plantemetoder som gir det beste resultatet i denne klimasonen.

Smolensk Ridge

Vingård.erfarne Yu M. Chuguev Fra Smolensk skapte sin egen teknologi for dyrking av druer, som på mange måter skiller seg fra den tradisjonelle, men gir utmerkede resultater. På forsøksstedet dyrket han druer i industriell skala, og oppnådde store innhøstinger med et minimum av arbeidskraftskostnader.De viktigste stadiene Av Smolensk teknologi:

1. vinter stiklinger fra 15. januar til 15. Mars;

2. voksende stiklinger i et drivhus i et spesielt substrat, som inkluderer granuler av polymer akrylamid AK-639, klasse B-415k i forholdet 1: 1 med sand;

3. voksende frøplanter i skolen i sommersesongen;

4. fra og med oktober blir plantene gravd ut og plassert i vinterlageret;

5. fra og med januar transplanteres plantene i beholdere med et volum på opptil 2 liter, til våren skal de flette hele jordklumpen med røtter.

Slike frøplanter er allerede klare for planting på et permanent sted, de har 2-3 skudd, hver med ti blader og blomstrende blomsterstander som må normaliseres.

Planting på ryggene I Smolensk-stil:

1. avstanden mellom radene for sterke busker er 3,5 m, for svake busker-3 m, mellom buskene-opptil 1,5 m, avhengig av vekststyrken, er radene orientert fra øst til vest;

2. på landingsstedet kjøres to knagger inn (i henhold til antall skudd), som frøplantene ekstrahert fra beholderne er bundet til, de installeres (ikke graves inn) vertikalt, jordklumpen helt sammenflettet med røtter smuldrer ikke;

3. lag en ås, velg bakken fra gangene;

4. den sørlige skråningen med en bredde på 2 m er flat, basen er 30 cm under jordoverflaten, bredden på den nordlige skråningen er 75 cm, den er bratt, den totale høyden på ryggen er 40 cm;

5. langs den sørlige kanten av skråningen graves et dreneringsspor, dens dybde og bredde er 25 cm, jorden fra den kastes på åsene;

6. et hull på opptil 25 cm dypt dannes rundt busken, som er rikelig vannet, sagflis helles der under vinterlyet, de beskytter røttene mot frysing.

Skjelettrøtter av druer med slik planting ligger på en dybde på 30 cm og over jordnivået med 5 cm. Hva det gir:

1. røttene er i et fruktbart jordlag, med videre vekst møter de ikke hindringer;

2. soaking dem er utelukket;

3. ryggen varmes godt opp, slik at planter kan begynne å vokse nesten en måned tidligere;

4. det er praktisk å dekke buskene — etter beskjæring er de bøyd og festet til bakken, to bøtter med sagflis helles på hodet på busken, selve ryggen er isolert med bølgepapp, du kan så den med siderat—rug, frøplanter spiller rollen som en varmepute.

Hvis jorda på stedet er dårlig og de ikke skal dyrke druer i industriell skala, kan du gjøre det annerledes:

1. fjern torven;

2. grav opp jorden under den med tilsetning av humus;

3. for å danne en ås kan geometrien være den samme som for «Smolensk-sengen» eller ha andre dimensjoner, men prinsippet om å finne plantens røtter på jordnivå eller litt over den bør bevares;

4. jorda for å fylle ryggene tilberedes som beskrevet ovenfor.

Du kan bare ta vare på åsen, ikke la ugress vokse, eller i utgangspunktet mulch det med et svart dekkmateriale.

Ob technology

I Sibir er klimatiske forhold enda tøffere enn i midtsonen. Det er viktig ikke bare å gi plantene maksimal varme, men også å dekke dem veldig sikkert. En vindyrker fra Novosibirsk-regionen Koryagin M. . skapte sin egen teknologi for dyrking av druer, som han kalte «Ob». , Hans vingård gir hundrevis av kilo bær av høy kvalitet. Og det er her den frostfrie perioden kan være mindre enn 3 måneder. Teknologien øker jordens temperatur i rotlaget (optimale verdier for druer er 28-32 dubrovka), øker effektiviteten av fotosyntese.Hvordan plante druer i Henhold Til Ob-teknologien:

1. det graves en grøft med vertikale vegger og et dybde-til-bredde-forhold på 1: 2-2, 5;

2. grøften er orientert fra øst til vest;

3. veggene er forsterket med noe slitesterkt materiale, helst flatt skifer;

4. de stikker utover kanten av grøfta med 8-10 cm, den nordlige kanten er 5 cm høyere;

5. druebusker plantes på nordsiden av grøften i den fylte fruktbare jorda, en espalier er installert for dem på samme side.

Ytterligere oppvarming av jorda er gitt som følger:

1. mulching med en gjennomsiktig film — temperaturen under den er 4-5 grader høyere enn under svart;

2. dyp vanning med oppvarmet vann fra rør lagt i rotsonen.

Det er mye mer praktisk å skjule busker i en grøft, de fryser ikke og kommer ikke ut.

Drue omsorg

Grunnleggende pleieoperasjoner: fjerning av ly, vanning, gjødsling, forming, behandling av sykdommer og skadedyr, ly for vinteren. Det er mer praktisk å vurdere dem i kronologisk rekkefølge.

Mars

På dette tidspunktet er det allerede mulig å beskjære druesorter som ikke dekker. For dem utføres sanitær og formativ beskjæring om våren, det må gjøres før sapbevegelsen begynner, ellers er gråt av vintreet uunngåelig. Det svekker buskene sterkt og kan til og med føre til deres død. Hvis de av en eller annen grunn var sent ute med beskjæring, venter de på at knoppene skal blomstre: juicetrykket i karene vil bli mindre og beskjæring kan utføres uten tap. Hvis grenen brøt av ved et uhell og saften skulle stoppes, bruk følgende midler: bland surikatmaling på naturlig tørkeolje, kritt og borsyre. Du kan bruke «Living Bark» balsam. Det er fortsatt for tidlig å endelig fjerne lyet fra druene. Hvis det er tørr luft, på varme dager, åpne lufthullene på sidene for ventilasjon, slik at vintreet ikke riper ut.

April

Dyrkeren har mye mer arbeid å gjøre denne måneden.

Når en stabil pluss temperatur oppstår, fjernes lyet fra buskene, på dette tidspunktet er det bedre å kaste et dekkmateriale på dem, det vil beskytte plantene ikke bare mot lett frost, men også mot solbrenthet, vintreet tilpasser seg raskere etter vinteren.

Sanitærbeskjæring av dekkende varianter er fullført, stiklinger høstes samtidig, hvis de er nødvendige.

Etter fjerning av lyet utføres forebyggende behandlinger:

1. fra sykdommer-2% løsning av kobber eller jern vitriol, stoffet «Abiga-Peak», sprøytes ikke bare busker, men også jorda under dem;

2. fra flått, phylloxera og andre skadedyr-akaroinsekticider «Aliot», «Apollo», «Fitoverm».

Hvis høsten og vinteren var tørr, blir buskene vannet umiddelbart etter åpningen. Hvis du gjør dette med varmt vann, vil knoppene hovne opp og blomstre raskere, men de kan dø av tilbakevendende frost. Vanning med kaldt vann skyver spirende tilbake. Hver busk bruker 5-10 liter vann, avhengig av alder.

På slutten av måneden, hvis været er varmt, begynner nyrene å svulme. En annen behandling vil være nødvendig. For ikke å forårsake resistens hos patogener, er det bedre å bruke andre medisiner: «Medea», «Skor», «Sporobacterin», «Bactofit». Når du forbereder løsninger, kan du legge til vekststimulerende midler til dem, hvis instruksjonene for stoffet tillater det.

Under hevelse av nyrene utføres den første rotforbindingen:

1. 50 g kaliumsulfat, 90 g urea og 60 g superfosfat oppløses separat i vann (varmt vann er nødvendig for det);

2. løsningene kombineres og væskevolumet bringes til 40 liter med vann;

3. en voksen druebusk vil kreve omtrent 10 liter løsning, avhengig av belastningen på busken og vekststyrken.

Fortsett regelmessig vanning Før blomstring, unge busker trenger det ukentlig.

Etter å ha fjernet lyet, får vintreet å rette seg ut, og etter at sapbevegelsen begynner, når den blir fleksibel, er de flerårige ermene bundet (i en vinkel på 45 alabaster) og fruktpiler (horisontalt) til trellisene.

Kan

Hvis de skal plante vegetative rotte stiklinger, er det på tide å herde dem, og i slutten av måneden, hvis frost ikke forventes, og plant dem på et fast sted.I Mai vil druene trenge rotgjødsling:

1. før blomstring-løsningen tilberedes på samme måte som i April, men gjødselhastighetene økes for hver voksen busk vil det ta 80 g kaliumsulfat, 120 g ammoniumnitrat, 160 g superfosfat;

2. den andre toppdressingen er umiddelbart etter blomstring( for regioner der sommeren er kort): 30 g kaliumsulfat, 60 g superfosfat og mikronæringsstoffer (avle og mate i henhold til instruksjonene).

På tampen av blomstringen utføres bladgjødsling:

1. forbered løsninger på 40 g urea, 30 g kaliumsulfat, 50 g superfosfat og 5 g borsyre, hell dem i en beholder og bring volumet av vann til 10 liter. De blir matet i tørt, vindløst, overskyet vær;

2. den andre bladdressingen gjøres etter blomstring med samme sammensetning.

Druene sprayes to ganger med de samme soppdrepende og insektmidler som i April:

1. når 3-5 ark vises;

2. før blomstrende blomster.

Under blomstringen blir ikke druene vannet.

Før overvintring blir vintreet vanligvis avskåret med en reserve av øyne i tilfelle de fryser ut. Alle de resterende knoppene vil våkne opp og gi opphav til skudd. Når de når en lengde på 5-10 cm, bryter du av overflødige, og lar dem ligge på 1 m av fruktvintreet ikke mer enn 8-12:

1. fjern skudd som vokser fra flerårig tre;

2. underutviklet;

3. karrige skudd – med ranker på slutten i stedet for en blomsterbørste;

4. tvillinger vokst fra en nyre.

Operasjonen utføres i trinn for ikke å svekke anlegget. Når du danner en ung busk, følges følgende regler: antall skudd dobles årlig.

Juni

I juni utføres den andre strømpebåndet med grønne skudd til espalier. Hvis det oppdages en svak vekst, fjernes den, så vel som stesønner som kommer ut av bihulene — de blir klemt over det andre bladet, noen ganger, spesielt i vått vær, i området med klyngedannelse — de blir bedre pollinert og ventilert.

Mange druesorter er utsatt for overbelastning av avlinger. Busken er rett og slett ikke i stand til å mate alt den har bundet. For å oppnå bær av høy kvalitet og modning i tide, normaliseres høsten: overflødige bunter fjernes. For varianter med en gjennomsnittlig bærstørrelse og ikke for stor bladmasse, er en haug igjen på skuddet, hvis bærene er store og haugene er store, er det fornuftig å la dem ikke være overalt, vekslende en karrig skudd med en fruktende. Først av alt fjernes svake og dårlig bundne bunter. Operasjonen utføres i slutten av juni.

En uke etter blomstringens slutt utføres vanning: 20 liter vann helles for unge planter, opptil 80 liter for voksne, avhengig av nedbørsmengde. Samtidig er det også behov for gjødsling, det samme som før blomstring.

Når druene når størrelsen på en ert, er rutinemessig forebyggende behandling mot sykdommer nødvendig. Velg de mest effektive stoffene fra oidium og mugg.

Juli

Under modningen av bær er behovet for druer for fuktighet maksimalt, så regelmessig vanning er obligatorisk. Det er nødvendig å fukte hele habitatet til sugerøttene.

Nitrogenbehovet til planter på dette tidspunktet er minimalt, og de øker i fosfor og kalium. Under modningen av bærene blir druene matet på bladene: 20 g kaliumsulfat og 40 g superfosfat oppløses i 10 liter vann. En infusjon av treaske har en lignende effekt, og myse er ikke bare ernæring, men også forebygging av mange soppsykdommer.

De fortsetter å utføre grønne operasjoner:

1. stepsons klype;

2. bind opp skuddene;

3. fra og med andre halvdel av måneden fjernes noen av de nedre bladene, som allerede har eldet seg og ikke spiller en stor rolle i utviklingen av planter;

4. fjern bladene som skygger for klyngene.

Noen ganger øver vinbønder på å tynne buntene hvis bærene er bundet veldig tett. Størrelsen på bærene øker, utseendet på gjengen forbedres og ventilasjonen-risikoen for rotting i tørt vær er mindre. Tynning utføres forsiktig, og fjerner de minste bærene med neglesaks.

På dette tidspunktet er det nødvendig med en annen forebyggende behandling for sykdommer, og i nærvær av skadedyr og fra dem. Men du kan bare bruke biologiske produkter, fordi bærene snart begynner å modnes.

August

Druebusker slutter å vanne senest 30 dager før bærene modnes. Senmodne varianter kan fortsatt vannes ved å kombinere hydrering med gjødsling med fosfor og kalium. Alle andre druesorter mates på et blad: 20 g kaliummonofosfat fortynnes i 10 liter vann. Slik toppdressing akselererer ikke bare modningen av bær, men hjelper også vintreet til å modnes raskere.

Det meste av arbeidet i vingården i August faller på grønne operasjoner:

1. de fortsetter å fjerne bladene i bunnen av busken og i området av buntene;

2. på slutten av måneden blir skudd myntet, kuttet dem 20-30 cm fra toppen — alle kreftene i busken vil bli rettet mot modningen av avlingen og modningen av vintreet.

Myntetiden bestemmes av tilstanden til skuddkronen — den utføres når den begynner å rette seg ut. Det er ikke verdt å skynde seg med denne operasjonen, for ikke å forårsake aktiv vekst av stesønner, men det er også umulig å utsette det — vintreet har rett og slett ikke tid til å modnes, spesielt i midtbanen og nord.

Hva skal jeg gjøre hvis sykdommer oppdages i vingården på dette tidspunktet:

1. de redder den fra mugg ved å spraye med en løsning av kaliumpermanganat-5-7 g per 10 liter vann, hvis en slik dosering ikke hjelper, dobler den den;

2. oidium behandles med kolloidalt svovel eller dets preparater (kontroller lufttemperaturen: under 20 grader virker stoffet ikke, over 35-forårsaker brannskader);

3. sprøyting av buntene med en løsning av kaliumjodid – for 10 liter vann 2 g eller natron-for 10 liter vann 80 g vil bidra til å takle grå råte.

Bare Bioinsekticider brukes til å kontrollere skadedyr.

September

På dette tidspunktet er innhøstingen ferdig. Buskene som har gitt høsten blir behandlet for sykdommer med sterke systemiske medisiner: «Acrobat», «Collis». For å akselerere modningen av vintreet utføres sprøyting på bladet med kaliummonofosfat (20 g per 10 liter) . I de sørlige regionene, på en tørr høst, utføres vanning med fuktighetslading allerede før bladfall:

1. opptil 150 liter vann helles under unge busker;

2. for voksne-opptil 300.

Hvorfor så mange? Sugerøttene er plassert på en dybde på 1 m fra stammen, det er på denne dybden jorden skal bløtlegges.

Oktober

Denne måneden bør du forberede druene til vinteren:

1. hvis du ennå ikke har utført fuktighetsladende vanning, er det på tide å gjøre det;

2. samle fallne blader under drue busker og fjern de som fortsatt henger, de må brennes for å ødelegge patogener av soppsykdommer;

3. i slutten av oktober beskjæres druene-bare dekkende variantene, og etterlater de modne skuddene i samsvar med det valgte formasjonsskjemaet, gjør det før frost;

4. , vinrankene og jorda under dem sprøytes med en løsning av jernvitriol-300-500 g per 10 liter vann;

5. fjern druene fra trellisene og fortsett til lyet.

Grape Shelter

I de fleste områder Av Norge må druer være skjermet. Mange vinprodusenter nektet å bruke jorda til dette:

1. i den våte vinteren er vinrankene vyprev;

2. det er upraktisk å frigjøre dem fra jordlaget — du kan ved et uhell knekke skuddene;

3. de er heller ikke tilstrekkelig beskyttet mot gnagere.

Men denne metoden har rett til å eksistere hvis lyet utføres riktig:

1. isoler vinstokkene fra jorden ved å pakke dem inn i sukkerposer;

2. ikke legg på bakken, men på et underlag av brett eller annet vanntett materiale;

3. fyll jorda slik at den dekker ikke bare vintreet, men også dets røtter;

4. lag skråninger på jordlaget slik at smeltevannet renner ned og ikke stagnerer;

5. fra mus, spred ut filler fuktet med sterkt luktende væsker-tjære eller kreosol.

Når du konstruerer et ly, er det viktigste ikke bare å beskytte vinstokkene og rotsystemet mot frost, men også mot overoppheting. Oftest konstrueres tørrluftskjul ved å plassere bundne bunter med vinstokker etter beskjæring i grøfter gravd for dette formålet, hvis druene ikke vokser i dem, kan de i utgangspunktet. Tørre skyttergraver er enkle å dekke: bundne vinstokker legges på stenger eller brett, de dekker også skyttergravene, en film eller takmateriale kastes over dem-fra nedbør. Hvis vinteren er veldig hard, og det er lite snø, så over brettene er grøften isolert med halm, blader, lapnik og deretter vanntett.

Det finnes ulike alternativer for tørrluftskjul for vinstokker som bare legges på bakken med en foring av vanntett materiale-brett, lapnik, plast, skiferark:

1. strø med et tykt lag med tørre blader, og deretter dekket med en film;

2. fest en lapnik, legg lave buer og deksel med skummet polyetylen-to lag med et luftlag.

Som dekkmateriale er følgende også egnet:

1. dampisolerende filmer;

2. tynn glassfiber;

3. roll isolasjon;

4. poser med frokostblandinger eller sukker.

Hovedisolasjonsmaterialet vil være et tykt lag med snø, som kastes over lyet.

Hvis det brukes lufttette materialer, må du sørge for at buskene under dem ikke blåses ut-åpne endene ved en temperatur på mindre enn -10, gjør utblåsninger som bare er lukket i sterk frost. Hvis det ikke er mulig å vises på nettstedet om vinteren, er det bedre å ikke bruke slike materialer.

Rotsystemet av druer er mer utsatt for frysing enn vintreet. Den er isolert med torv, humus, sagflis, jord, som ikke tas nærmere enn 2 m fra busken eller hentes fra andre rygger som det ikke var syke planter på . Isolasjonslaget må være minst 20 cm høyt. Bølgepapp lagt mellom to lag film fungerer bra.

Det er spesielt viktig å dekke buskene det første året. Til høsten skulle de ha dannet 1 langskudd. Med en kort beskjæring på tre knopper, er den dekket med en plastflaske, som et lag jord kastes på. Hvis beskjæringen er lang:

1. vintreet er bøyd til bakken;

2. feste;

3. de er stengt med en sukkerpose;

4. sovner med jord;

5. dekk til med et stykke dampisolerende film med det øverste laget utover.

Hver produsent velger selv den lysmetoden som er best egnet for hans evner og klimatiske forhold.

Timing av ly konstruksjon

For at knoppene skal modnes helt, må vintreet overleve frosten. Derfor startes lyet ved lave negative temperaturer, bakken skal fryse litt på dette tidspunktet.

Hvordan forme druer

Valget av formasjon avhenger av klimasonen for dyrking, sortens biologiske egenskaper, plantemetoden og forholdene på et bestemt sted. På en høy stamme dannes bare de plantene som er plantet i sør, der det ikke er frost under 15 grader — dette er temperaturen som vintreet av de fleste varianter tåler uten skade. I regioner der dekker druer dyrkes, brukes en kortstammeformasjon. For enkelhets skyld kan du dyrke busker uten en overjordisk stamme i det hele tatt.

Grunnleggende prinsipper for dannelse:

1. for å opprettholde korrelasjonen mellom den overjordiske delen og rotsystemet;

2. etablere riktig forhold mellom generative og vegetative deler av busken;

3. sørg for god belysning og ventilasjon av planter.

Riktig formasjon bidrar til å skape motstand i druer til vagaries av været, skadedyr og sykdommer.

Ved dannelse tas jordforholdene i terrenget og de biologiske egenskapene til sorten i betraktning:

1. når jorden er fruktbar, er det mulig å skape en stor buskform, på dårlige jordarter vil druer reagere på en slik belastning ved å redusere utbyttet;

2. hvis sorten har de mest produktive knoppene i den midtre delen av vintreet, vil en kort beskjæring ikke passe den;

3. hvis vekstkraften til sorten er høy, dannes en stor busk av den og omvendt.

Med et hvilket som helst formasjonsskjema er hovedmålet å lage flere fruktkoblinger fra en fruktpil og en erstatningsknute, men de kan være plassert på forskjellige måter. I midtbåndet brukes en vifteformet form med flere ermer og en horisontal cordon oftest.

Vifteformet multi-ermet

Stadier av dannelse:

1. i det første året skal et kraftig skudd på så lenge som mulig vokse fra frøplanten;

2. på høsten er den forkortet til 2,2 m og skjermet;

3. på våren, etter å ha fjernet lyet, er flukten bundet horisontalt på trellisene, den første hylsen er dannet av den;

4. når knoppene våkner og skuddene når en lengde på 2 cm, brytes de ut på en del av busken, starter fra hodet opp til 1,5 m langt, og den laveste sterke spiren er igjen ved basen-grunnlaget for den andre ermet;

5. på det første skuddet er det fra 3 til 5 spirer som kan gi blomsterbørster, de er bundet til espalier vertikalt, blomsterbørsten er bare en-på den sterkeste skuddet;

6. om høsten forkortes den andre hylsen til 2 m, og det dannes en fruktlenke på den første — skuddet nærmest buskhodet blir avskåret med 3-4 knopper — en erstatningsknute, den neste — med 6-8 eller flere knopper, avhengig av sortens trekk — en fruktpil; en del av treet bak dem, sammen med skuddene, fjernes fra stammen.;

7. i det tredje året utføres de samme operasjonene på den andre ermet som i fjor på den første, og etterlater også et sterkt skudd i hodet på busken — grunnlaget for den tredje ermet;

8. den første ermet er bundet til trellisene horisontalt, skuddene som har vokst fra fruktpilen er vertikale, de vil ha full fruiting;

9. om høsten forkortes bunnen av den tredje hylsen til 2 m, og fruktkoblinger dannes på den første og andre;

10. i det fjerde året dannes grunnlaget for den fjerde ermet, på den første og andre vil det være fullverdig frukting, fruktkoblinger dannes fra dem om høsten, på den tredje dannes den for første gang neste år, de kommer også med den fjerde ermet, fruktkoblinger oppdateres på resten av året.

Slik at ermene ikke forstyrrer hverandre, er 2 av dem bundet horisontalt, de resterende 2 er bøyd inne i busken og også bundet horisontalt. I fremtiden oppdateres fruktkoblinger årlig.

Horisontal cordon

Formålet med denne metoden er det samme — å danne fruktkoblinger, men de vil bli plassert annerledes.

Første år: den dyrkes, beskjæres for vinteren og skuddet er skjermet så vel som med vifteform.

Andre året:

1. den nedre delen av den årlige skyten er bøyd til høyre og festet på en horisontal trellis;

2. denne sesongen er det nødvendig å dyrke det nødvendige antall horn på den, som vil bli grunnlaget for fruktlenker, hvis de skal danne en dobbeltsidig kordon i hodet på busken, er det første skuddet igjen;

3. resten behandles som følger: de lar skudd vokse fra knopper som ser opp hver 50-80 cm;

4. de er bundet til en espalier i en vinkel på 45 minutter, og om høsten forkortes de med 3-4 knopper.

Tredje året:

1. hvis skulderlengden dannet i det andre året ikke er nok til å legge det nødvendige antall ermer, i det tredje året, vokser en fortsettelse av skulderen fra den siste knoppen, hvor det også dannes horn, som året før;

2. fra knoppene på fjorårets horn vil 3 skudd vokse om sommeren, blomsterbørster som dukket opp på de laveste skuddene fjernes, en kan bli igjen på resten;

3. om høsten fjernes det sentrale skuddet av tre, en erstatningsknute dannes fra venstre, og en fruktpil dannes fra høyre.

Fjerde året:

1. for å legge fruktlenker dyrkes skudd på de siste hornene som ble dannet i fjor;

2. om høsten fornyes fruktkoblingene på de dannede hornene, og fjerner det fruktede treet.

Den andre armen av cordon er dannet så vel som den første, og styrer den til venstre. Alle operasjoner for pleie av druer utføres i normal modus.

Under den årlige beskjæringen av druer følges følgende regler:

1. instrumentet må være skarpt og desinfisert;

2. det er nødvendig å kutte skuddene i en bevegelse uten å plukke tre;

3. kuttet er laget vinkelrett på bagasjerommet;

4. stubben over øyet skal være fra 1 til 2 cm lang;

5. for ikke å forstyrre sapbevegelsen, bør alle skiver se i en retning, helst utenfor bushen;

6. seksjonene dekket med var leges dårlig, råtnende kan begynne, erfarne vinbønder bruker «Lac Balsam Etisso».

Sykdommer og skadedyr av druer

Hvis i midtsonen og nord for sykdommen i vingården ikke er en hyppig forekomst, så i sør er de voldsomme hvert år. Kompetente vindyrkere utfører forebyggende behandlinger, men det er ikke alltid mulig å dempe sykdommen. Grundig behandling er nødvendig.

Tabellen viser de viktigste sykdommene i druer og medisiner for å bekjempe dem.

Sykdom	Logge	Behandling
Mugg, falsk pulveraktig mugg	De overjordiske delene av planter påvirkes. Sykdommen begynner med unge blader, små fete flekker vises på dem, som gradvis vokser. Ved nattetemperaturer over pluss 13 grader vises et lysegrått belegg i form av et edderkoppnett på undersiden av bladene. Flekkene på bladene blir brune, de tørker opp og faller av. Det er et merkbart hvitt belegg på blomstene, knoppene og eggstokkene. Ved bunnen av de umodne bærene er skitne grå flekker synlige, som deretter får en mørk sjokoladefarge. Bærene faller av.	Sprøyting Med Bordeaux væske med en konsentrasjon på 1%, «Cuprosan», «Polycarbacin», «Polychrome», » Mycal+», «Ridomil». Behandlingene gjentas hver 15. dag, og endrer soppdrepende midler slik at det ikke er resistens hos patogener.
Oidium-pulveraktig mugg er ekte	Varianter Av Amerikansk og Asiatisk opprinnelse er mest utsatt for denne sykdommen. De syke skuddene er forsinket i vekst, bladene blir rynkete og dekket med et hvitgrått belegg, som er lett å slette med fingrene, hvoretter et brunt spor blir igjen på dem. Klynger og blomsterstander ser ut til å være drysset med mel. Bær sprekker, i tørt vær tørker de opp, i vått vær er de dekket med grå råte. Ved siden av plantene kjennes lukten av råtten fisk tydelig.	Svovelpreparater brukes som et forebyggende tiltak. Oidium behandles med «Topsin», «Fundazol», «Baileton».
Grå råte	Bærene blir brune og krymper, sprekker, er dekket med et grått belegg med tegn på råte. Årsaken til sykdommen parasiterer dødt vev. Det manifesterer seg på druer hvis de allerede er rammet av en annen sykdom. Fremmer spredning av grå råte dårlig ventilasjon av vingården og brudd på jordbruksteknologi.	De hindrer, men ikke helt undertrykker, utviklingen av sykdommen ved behandling med legemidler «Benleit», «Euparen», «Topsin».
Svart Råte	Sykdommen påvirker modne bær og utvikler seg på grunn av deres mekaniske skade. Først blir de brune, så dannes det en grå plakett på dem, som snart blir svart. Bærene drypper av juice. Sykdommen utvikler seg veldig raskt.	Kobberholdige legemidler er i stand til å hemme spiring av patogenet. Soppdrepende midler basert på forskjellige kjemikalier er svært effektive.
Antraknose	Påvirker alle overjordiske deler av anlegget. Antraknose begynner med brune flekker på bladene, som deretter smelter sammen. Lesjonen går over til stilkene og manifesterer seg i form av deprimerte brune flekker. Stengler sprekker, knekker, krymper. Lesjonen på bærene merkes i form av flekker med en mørk kant.	Alle syke deler av planten fjernes, sprayes Med En Bordeaux-blanding med en konsentrasjon på 1%, andre kobberholdige soppdrepende midler kan brukes.
Alternariosis	Årsaken til sykdommen er spesielt aktiv i varmt og fuktig vær. De ytre tegnene på lesjonen ligner på oidium. For å skille en sykdom fra en annen, blir det berørte bladet plassert på en tallerken med vann og dekket med et vått glass, holdt i flere timer på et varmt sted. Med alternariasis vil et fløyelsaktig olivenfarget belegg vises på bladet.	Kontrolltiltakene er de samme som for antraknose. Effektive behandlinger med «Trichodermin». Trenger forebyggende sprøyting Med «Ridomil» i første halvdel av vekstsesongen, terapeutisk, hvis sykdommen har dukket opp – «Snart», «Quadris», «Rapid gold».
Bakteriell kreft	Utvikler seg på den ytre delen av stammen. Patogenet trer inn i planten gjennom mikroskader, manifesterer seg ved dannelsen av hvite svulster på dem, som gradvis vokser, blir som store humpete bobler av gul eller mørk brun farge.	Det er ingen radikal behandling: det berørte vevet blir kuttet av og brent. Sår behandles med jernvitriol med en konsentrasjon på 5%. Planten får fosfor-kaliumgjødsling, nitrogen er ekskludert i 2-3 år. Forebyggende tiltak: forsiktig beskjæring, helst om våren, beskyttelse mot frostskader og andre skader.

Pest

Følgende insekter regnes som de farligste for druer.

Phylloxera eller rotbladlus:

1. det skader alle deler av planten, regnes som en karantene skadedyr;

2. Larvene til rotbladlusen trenger plass til å bevege seg, så insektene formerer seg raskest på løs jord.;

3. rotbladlus spyttenzymer forårsaker magesår og hevelser på røttene i form av svulster, de blir en inngangsport for andre infeksjoner;

4. busken dør om 3-4 år.

Kontrolltiltak: 3 behandlinger i første halvdel av sesongens vegetasjon med insektmidler «BI-58», «Decis», «Inta-Vir», «Aktellik». Vil også være egnet for biologiske produkter «Fitoverm», «Lepidocide», «Entobacterin». Legemidler fra phylloxera er også effektive mot andre sugende og gnagende skadedyr.

Følte midd eller drue kløe:

1. på undersiden av bladet danner det fordypninger dekket med et tett belegg, lik filt;

2. humper er tydelig synlige på den fremre delen av bladet — en flått bor i dem;

3. skadedyret berører ikke bærene.

Kontrolltiltak:

1. den første behandlingen med «Nitrafen» er nødvendig selv før spirende for å ødelegge overvintrede individer;

2. andre gang behandles med malt svovel etter spirende.

Edderkoppmidd: først og fremst skader det venene på bladene, så bladet blir gult langs det, og får deretter en brun farge.

Kontrolltiltak: de er de samme som mot andre sugende insekter.