Fest en bar for å konkrete

Moderne boliger er svært ofte bygget av betongblokker, i henhold til driftsegenskapene til ikke dårligere enn stein, men samtidig for kassen på toppen av betongoverflaten må en trebjelke konsolideres. Gjør det ikke så enkelt, fordi det er nødvendig at den bore rammen fra betongenheten pålitelig holdt stolpene i riktig posisjon. Tatt i betraktning at 2 materialer også varierer i koeffisientene til temperaturutvidelse, er det ekstremt viktig å overholde deres tilkoblingsteknologi.

Installasjonsfunksjoner

Festing av en trebjelke til betong utføres på forskjellige måter, men som festemidler oftest bruker ankre, metallbeslag, dowels og andre lignende midler. Valget av en bestemt teknikk er svært avhengig av hvilken type materiale du jobber, og hvilken konfigurasjon til slutt vil være hele designet. For eksempel, når du oppretter et ødelagt hus på toppen av et betongfundament, kan du, venter på den komplette pouring av betong, bare dekke den med en ram rundt omkretsen, trekke brakettene, eller for å drepe basen av treveggene til hverandre ved å skape girth. Slik at designet ikke flokker og aksepteres den endelige stabile posisjonen, kan du feste interne støtter til det, som vil ligge på betongplaten, uten å være festet til den, og la den ytre delen av rammen henge vertikalt, som dekker plate utenfor.

Slike tilnærminger er relevante i alle tilfeller når et forsøk på å konsolidere tredelen av borestrukturen truer med signifikant nedsatt struktur av porøst materiale som luftet betong. Sette gulvet på balkongen, det er mulig uten å feste den til basen, men bare for å passe det klart under oversikten over ledig plass.

I alle andre tilfeller, når konkrete eller ceramzite-betongblokker må holdes vekten av et vertikalt plassert eller suspendert tømmer, er det nødvendig å installere det med en obligatorisk festing til basen på en eller annen måte.

Metoder for festing

En bestemt måte å installere tømmer på en betongbase, avhenger sterkt av hvilken del av byggearbeidet som utføres. For å få det mest komplette bildet av det kommende arbeidet, vurder alle alternativene i detalj.

Til grunnlaget

Oftest er feste av tre strukturer til betongfondet gjennomført i prosessen med å bygge en kirke. Den mest åpenbare metoden for festing er ankerstilett, som er festet til forsterkningen før hun fyller med betong, og etter at frostingen forblir for å henge ut, som representerer den ferdige festingen. Denne metoden er god fordi den ikke foreslår å bore betong, noe som betyr at det ikke truer sin integritet. Når fundamentet fryser, blir kastende logger festet til studs, hvor spesielle hull i de påståtte forbindelsesstedene bores på forhånd. For en full fiksering av en logg på hårnålen, bør du i tillegg feste muttere og skiver.

Installasjon på ankerbolter utføres ved hjelp av borehull under dowel-neglene perforator. Slik at hullene i logg- og betongbasen er perfekt korrespondert med hverandre, bør foringsrøret holdes i den planlagte posisjonen og boren bare samtidig med betong – i intet tilfelle separat. Etter dannelsen av åpningen av dowel-neglen, vil detaljene i fremtidig bygning bli løst umiddelbart. Ulempen med fremgangsmåten er at dowelforbindelsen er et obligatorisk hull i det vanntette laget, om enn en liten. Det er neppe verdt å minne om at tre har en eiendom for å raskt avskrekke i fuktighet.

Metal hjørnet bidrar til ikke å berøre betongplaten og pålitelig fikse de reiste trekonstruksjonene, men det er derfor nødvendig å montere inne i bygningen. På et båndstiftelse kan en loggdesign holdes selv under egen vekt, uten en bestemt festing, men det er bare hvis det er relativt lys. Metoden er god for muligheten til å erstatte de fyrte logger, men det er ikke egnet for rammen av rammen på kolonnen.

I sistnevnte tilfelle vil løsningen av problemet være fjellet på treverket – en tregitter som dekker hauger. I seg selv er festet til haugene gjennom forsterkningsstengene – tykke metallstenger, som er montert i polene i stadiet av konstruksjonen. I dette tilfellet er det på stolpene plassert og hullene som Scarlet er satt på stengene.

Hvis stangen etter montering av rammen slås på toppen (som er ønskelig for lager), er dens topp etter montering av rutenettet kuttet av en grinder.

Å konkrete semi

Bar 50×50 mm brukes aktivt til konstruksjonen av kassen på toppen av betonggulvet. Når den er opprettet, skal lagene være plassert i 50-70 cm inkrementer avhengig av den tilsiktede belastningen. Monteringen til gulvet utføres gjennom boring av hull for anker. Ankerbolt er nødvendigvis satt inn i den forhåndsdefinerte metallhylsen. Etter det er lagene tvunget til horisontaliteten, som leder dem fra bunnen av DVP-stykkene, og de frie romene under stolpene er fylt med monteringsskum.

Til WALL

Installasjon av en bar for å konkrete er mulig selv i en situasjon der du bare trenger å fikse sokkelen. Hvis alt er i perfekt rekkefølge med veggene, og de kan skryte en jevn overflate, kan du til og med løse problemet selv med hjelp av lim. Det er imidlertid verdt å vurdere at demontering på etterfølgende reparasjon vil være problematisk.

Med perfekt jevne vegger er det Ford at en annen metode for feste: på vinkelbraketter. Deres installasjon utføres på en dowel-navity fra plast, så konkret vil fortsatt måtte bore. Imidlertid vil det ikke være synlig ute, fordi sokkelen vil snappe inn i braketten og vil helt gjemme det fra et fremmed øye. Samtidig vil enhver uregelmessighet av veggen bli merkbar umiddelbart.

Montering med hjelp av dowels krever spesiell nøyaktighet, fordi en splittet slank belgning sokkel er den enkleste oppgaven. Å sette hullet i sokkelen er laget av metoden for cenching, må diameteren som er ideelt justert under diameteren på festehatteren. Slik at den selvlagde ikke var synlig etter ferdigstillelsen av arbeidet, det er vanligvis forseglet med en dekorativ plugg. Du kan kjøpe den i samme butikk hvor sokkelen selv ble kjøpt. Alternativt kan du bruke kitt, men denne metoden vil komplisere fremtidig demontering.

En av de sjeldne måtene å feste sokkelen på er nagelfôr. Sistnevnte vil ikke bli inkludert i betongen, så platen blir først boret av en vinnende drill, og hullene er fylt med treplugger – de vil nominere sokkelen. Som i tilfelle av en dowel krever sokkeltrømmeret en fin behandling: hullene bores på forhånd og gjør en ctcle, og på slutten av monteringen er festehodet skjult av plugger.

Hvis sokkelen ikke bærer noen spesiell belastning, så er forsamlingen av kassen på toppen av betongveggen, det er i eller utenfor bygningen, er en allerede oppgave som krever en mer solid festing, selv om de lette etterbehandlingsmaterialene er montert på toppen av grillen. Det optimale og praktisk talt ikke-alternative alternativet for festemidler i dette tilfellet er en dowel, og maksimal lang på grunn av tilstedeværelsen i de gamle bygningene i det tykke laget av plasten, må de feste dem minst 4 cm dypt inn i.

Hittil er det en dowel, som ikke lenger krever en plasthylse – skru dem direkte inn i murstein eller betong. Jeg kan identifisere en slik feste i en stjerne i stedet for et kors på en lue. I de fleste tilfeller er de designet for et hull med en diameter på 6 mm, men erfarne byggere sier at 6,5 mm bore vil hjelpe mye mer, ellers vil festeen ganske enkelt ikke svinge.

Monteringsteknologi av kassen forblir klassisk og innebærer ikke noen innovasjoner. Tømmeret planlagt til installasjonen påføres veggen og pålegger riktig posisjon i nivået, hvorpå veggen borer rett gjennom den.

Deretter settes plasthylsen inn i innsiden (om nødvendig) og skruer opp selv.

Når du installerer taket

Separat teknologi – Festing av et tre tak eller maurolalat over trevegger. Uavhengig av vekten av strukturen, er det nødvendig å ta hensyn til at den regelmessig blir utsatt for vind, derfor er det nødvendig å fikse det så pålitelig som mulig, ikke tillate forskyvninger og enda mer.

Det mest åpenbare installasjonsalternativet – Anker. Den passer ikke bare for å installere taket, men også for å feste noen kasse til taket, selv tungt: fra en bar 100×100 mm. Som i tilfelle av feste av slike strukturer i en hvilken som helst annen stilling, utføres boringen av hullet for ankeret gjennom metoden, med den foreløpige anvendt av maurolalat eller individuelt lag. For festing brukes metallhylser, som har en eiendom utvide på slutten som muttere skruer i dem.

Hvis huset bare er bygget, er det rimelig å legge tappene på stilettveggene, som vil utføre festefunksjonen og tillate ikke boring av betong. Studs er festet direkte til forsterkningen selv før fyllingen med betong, mens de er laget med en anstendig lengde lengde: Ideelt bør de være 4-5 cm forlater den innfødte betongplaten, og til og med utover det planlagte tømmeret. Denne tilnærmingen lar deg sette et 2-3 lag rustomokoid for pålitelig isolasjon mellom betong og mauerlat, og bare deretter feste tømmeret. Slik at isolasjonsmaterialet er tett presset, var det ingen sprekker og telt, hele designet etter montering skrudd muttere og skiver.

Det er et annet alternativ med en ledning, som til tross for den tilsynelatende primitivenheten, brukes ganske intensivt. Teknikken ligner på festet med studs: Med en ledning med en diameter på 6 mm, er en bar enkelt skrudd på betongbasen.

Samtidig er det viktig å korrekt beregne antall slike forbindelser, slik at de kan være i stand til å holde vekten av strukturen.

Mulige feil

I konstruksjon er det viktig å forhindre feil som kan påvirke styrken og holdbarheten til de reiste strukturene negativt. I tilfelle av en festing av en bar på betong, vær oppmerksom på flere feil, som ikke kan tillates.

• Diameteren av åpningen under plasthylsen bør ikke overstige sin egen diameter. Hvis verktøyene gir en feil i det store ansiktet, trenger du bare å ta en 0,5 mm borefortynner.
• Haller i hullet er ekstremt uønskede. Til halvparten av ermet skal være i et hull lett, og bare så kan det være ferdig med en hammer.
• Sager må være forsynt i en betong minst 2 cm. Vennligst merk: det er i betong, og ikke bare i veggen! Tykkelsen på gipset, som ikke er et pålitelig grunnlag for festemidler, kan også nå 2 cm, fordi den totale penetreringsdybden av selvpressing ideelt bør begynne med 4 cm.
• Sagene må være mye lengre enn plasthylsen som den brukes til. Beregningsformelen er ganske enkel: lengden på hylsen, tykkelsen på det vedlagte tømmer og 10 mm om tilførselen – summen av alle disse verdiene og er den anbefalte festelengden.
• Det er nødvendig å bore veggen til en dybde, som minst 2 cm overskrider lengden på hylsen som brukes. For ikke å gå for langt, kan du legge merke til på forhånd den normale dybden på en lys markør på boren. Tenk på at slammet i hullet forstyrrer riktig evaluerer sin dybde, slik at støvet fortrinnsvis fjernes i tide med en støvsuger.
• Diameteren av selvtillit er valgt individuelt avhengig av tykkelsen på hylseens vegger – Sistnevnte skal ikke avkjøles etter den skruede feste.

På montering av en bar for å konkrete, se videoen nedenfor.